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Orologi: TAG, You're It

Tra le decine di orologi concept introdotti con grande clamore negli ultimi anni, molti non hanno mai funzionato come pubblicizzato. L'ambizioso e non ortodosso prototipo di Monaco V4 che TAG Heuer ha presentato nel 2004 è forse il più cospicuo di questi. I collezionisti e gli osservatori del settore hanno atteso con impazienza che l'azienda portasse sul mercato questo audace orologio. "Quando sono entrato in un bar qui a La Chaux-de-Fonds, quell'orologio era tutto ciò di cui qualcuno voleva parlare", afferma Thomas Houlon, direttore del marchio TAG Heuer. "È come se avessi tatuato" V4 "sulla fronte."

Dopo cinque anni di laboriosa reingegneria e bricolage, Houlon e il suo team possono finalmente essere in grado di dare alla gente quello che vogliono: un V4 pienamente funzionante, con un prezzo di $ 80.000, è previsto per il rilascio questo autunno in una edizione limitata di 150 pezzi.

Ospitato nel caso Monaco di forma quadrata della società, il V4 è un passo audace per TAG Heuer. Non solo il suo prezzo di cinque cifre è molto più alto di quello degli orologi sportivi su cui la società ha costruito la sua reputazione, ma il suo movimento avanzato rifiuta molti principi consolidati della costruzione di orologi. Il sistema di avvolgimento automatico è guidato da un peso scorrevole anziché da un rotore e il tradizionale treno di ingranaggi delle ruote dentate è stato sostituito da un sistema di cinghie flessibili, simili a quelle utilizzate in un motore di un'auto.

Durante il processo di sviluppo della V4, queste cinghie si sono dimostrate l'elemento più problematico dell'intero progetto. TAG Heuer ha iniziato a lavorare sul concetto di cintura nel 2002, quando ha ingaggiato i servizi di consulenza dell'orologiaio di Ginevra con sede a Ginevra, Jean-François Ruchonnet, che originariamente aveva ideato. Ma due anni dopo, quando la società ha mostrato alla stampa un prototipo non funzionante, sono rimasti alcuni problemi fondamentali. I test sulla durabilità del sistema erano tutt'altro che completi, e il più piccolo dei nastri, che avrebbe dovuto collegare lo scappamento con il resto del movimento, sfidò tutti i tentativi degli ingegneri di farlo funzionare. "Quando ci siamo avvicinati per la prima volta al problema, abbiamo scoperto che questa cintura era almeno 10 volte più piccola di qualsiasi altra cosa che esistesse", dice Houlon. "Le tecniche di produzione convenzionali semplicemente non funzionavano". In effetti, la società ha perso innumerevoli mesi con stampi a iniezione costosi e ingombranti solo per far cedere le cinghie sotto sforzo. Alla fine una tecnica di taglio laser radicalmente diversa ha consegnato una cinghia lavorabile da un foglio di polimero.

Tuttavia, questi lunghi ritardi hanno alimentato le voci del settore che il progetto aveva fallito. Le setole ordinariamente gentili di Houlon insistono sul fatto che ritardi, anche lunghi, fanno parte del processo di creazione di un orologio concettuale. Ma ora, con un V4 funzionante al polso, Houlon ha motivo di sorridere. L'impresa V4 produrrà più di una dozzina di collezionisti soddisfatti. "La capacità ingegneristica che abbiamo costruito con questo progetto è la ragione per cui saremo in grado di introdurre il nostro movimento del cronografo il prossimo anno, così come alcuni altri progetti in cantiere", spiega. "La scatola dei giochi ora è piena."

Ironia della sorte per un settore che attribuisce un tale pregio all'artigianato, il cambiamento più importante nell'orologeria è senza dubbio il computer. Venti anni fa, i movimenti venivano ancora progettati con carta e penna, usando disegni e rapporti che erano stati tramandati da generazioni. L'interfaccia di progettazione assistita da computer con macchine numeriche (CNC) controllate da computer ha cambiato tutto. Il tempo di sviluppo nella creazione di nuovi meccanismi è stato drasticamente ridotto. Ancora più importante, lo staff di sviluppo tecnico può ora integrarsi con designer professionisti, consentendo di realizzare progetti molto più complicati e non ortodossi. In molti modi, la rivoluzione del design moderno che abbiamo visto negli ultimi anni è il risultato diretto del computer. L'effetto della tecnologia, tuttavia, non è sempre così roseo. Gli esperti di sviluppo del movimento esperti di computer sono ora molto più strategicamente importanti degli orologiai reali, i cui compiti sono diventati sempre più meccanici. Inoltre, la tecnologia ha messo la capacità di creare movimenti di fabbricazione (interni) alla portata di aziende che prima non sarebbero state in grado di realizzarle. Solo il tempo ci dirà se siamo entrati in una rinascita della creazione di movimenti o in un'epoca in cui i movimenti di manifattura sono diventati una merce.

Guardare collezionare è un lungo processo di apprendimento, e quindi è importante rendersi conto che i gusti della maggior parte dei collezionisti cambieranno un po 'nel corso del tempo. Molti giovani appassionati, una volta che scoprono la vasta gamma di marchi oltre i marchi ampiamente riconosciuti, attirano naturalmente marchi di moda e di design come Panerai e Hublot. Al contrario, molti collezionisti più anziani e con esperienza si ritrovano attirati da quel ristretto gruppo di marchi che può vantare ottime prestazioni sul mercato della rivendita. Non c'è niente di sbagliato in nessuna delle due scuole di pensiero, a condizione che ti avvicini all'acquisto con la conoscenza non solo dell'orologio in questione, ma di te stesso come collezionista. Immagina la possibilità che il tuo gusto si evolva in pochi anni. Se l'idea di "investimento" è entrata nel tuo pensiero sull'orologio di fronte a te, dovresti studiare il valore di rivendita del pezzo e inserirlo nel costo dell'orologio. La rivendita non dovrebbe mai ostacolare il godimento di un segnatempo, sia al momento dell'acquisto che in qualsiasi altro momento futuro.

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