mai 2018

Histoire et origines du Rolex Yacht Master

Jake Ehrlich écrit John Goldberger, ami et compatriote fanatique italien Rolex, m'a récemment envoyé quelques photos merveilleuses d'un prototype rare d'un chronographe Rolex Yacht Master (Ref. 6239/6242) dont le cadran a été fabriqué en 1967 et l'horloge 1969. Selon vous, à quel point est-ce rare? C'est l'un des deux seuls exemples construits. Je sais que Eric Clapton en possède un.

Note: Vous devez cliquer sur l'image ci-dessus pour voir les détails. C'est aussi une belle image à utiliser comme fond d'écran grâce à la courtoisie de John Goldberger. John il y a quelques années pour ses amis les plus proches un calendrier Rolex et l'année passée son thème était le Rolex Submariner. Comme un cadeau de Noël à tous les visiteurs de Rolex Watch Blog de Jake, il m'a permis de publier un fichier PDF. L'édition 2010 montre ce prototype du chronographe Yacht Master.

John est l'un des plus grands collectionneurs de Rolex vintage dans le monde et l'année dernière (éd., 2008) a publié son merveilleux livre 100 Superlative Rolex Watches dont j'ai fait une revue détaillée avec une interview fascinante disponible en Podcast sur ce lien .

Quelle est l'origine du chronographe Rolex Yacht Master? De mes études sur le design de Rolex, il est clair comment la marque a expérimenté avec la folie tout ce qui s'est passé dans sa tête et a ensuite attendu la réaction. L'origine du Yacht Master est intéressante à étudier car elle représentait la deuxième Rolex développée autour d'un thème nautique après le Rolex Submariner.

C'est curieux, mais Rolex est sorti avec le chronographe Yacht Master avant le SEA-DWELLER. Je pense que Rolex voulait capitaliser sur l'incroyable succès du Submariner.

Le premier Yachtmaster ressemblait à la première Rolex Daytona, mais les modèles mesuraient à l'époque 36 mm. de diamètre alors que Yacht Master était de 39,5 mm. Au dernier moment, Rolex a décidé de ne pas mettre le chronographe Yacht Master sur le marché, mais cette montre très rare est entrée dans l'histoire du design «couronne».

Au début des années 90, Rolex a présenté une toute nouvelle gamme Yacht Master, mais quelle a été la genèse de son design? Il y a de nombreuses années, un de mes amis m'a expliqué pourquoi et comment Rolex a développé l'actuel Yacht Master. Je ne peux pas confirmer son histoire parce que je n'étais pas là mais je veux le dire aussi:

À la fin des années 80, Rolex souhaitait mettre à jour et moderniser la collection Submariner. L'équipe de design s'est engagée dans la folie et a donné naissance à ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'actuel Yacht Master. Rolex était enthousiaste au sujet du nouveau design, mais en même temps il était terrifié à mort pour transformer radicalement le projet qui l'avait inspiré. Le Rolex Submariner était déjà à l'époque, et est toujours, l'icône de la montre la plus connue dans le monde.

Nous pouvons dire avec certitude que le Submariner a représenté pour Rolex "pain" dans les 50 dernières années! Rolex, cependant, était amoureuse de la conception de ce prototype de Submariner: alors que le point de départ avait des coins carrés et durs, le nouveau projet présentait des courbes douces et arrondies. La nouvelle version présentée chiffres et échelle gravés en permanence soudés sur l'anneau. La nouvelle montre avait de grandes aiguilles et des index maxi et représentait un splendide exemple d'optimisation d'un style déjà en soi parfait. Cela ne ressemblait pas du tout au projet original.

Dernièrement, Rolex a décidé de faire revivre leur ancienne marque Yacht Master enregistrée. Si vous regardez attentivement le Yacht Master actuel, vous remarquerez qu'il est pratiquement identique dans les moindres détails au Submariner !!!

Commentaire: J'ai demandé Jake d'être en mesure de traduire en lisant son article est parce que je fasciné par cette histoire-récit, est parce que je pense que le Yacht Master Rolesium 16622 116622 acier en cours et les deux précédents splendides montres avec lunette et cadran en platine.

Je me demande si la grande popularité de différence que le public lui a donné, que le modèle qui a été inspiré, c'est la faute d'une appelons- la « deux voies »? D'une part, il est tellement identique au Submariner, d'autre part - juste pour quelques petits détails dont la couleur - il est tellement différent de l'icône originale.

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Zeitwinkel: une nouveauté qui vient de loin

Dans un monde de solidité aussi vieux que la montre, il est toujours bon d'accueillir la naissance d'un nouveau nom.

Zeitwinkel est une marque relativement jeune qui fait face sans crainte à la présentation de produits d'excellente qualité de fabrication en essayant de suivre les directives dictées par l'enthousiasme et la passion. Lorsque l'union de personnes de différentes spécialités, mais approchées par le même intérêt (appelons-le à nouveau la passion), conduit à la création d'un rêve commun devrait être accueilli avec optimisme Zeitwinkel est une marque encore peu connue du grand public, mais ses montres sont très axées sur la qualité, se présentant bien en termes de matériaux, de mouvements et de l'esprit qui rassemble tout et le présente comme un produit de fabrication totale.

Les deux fondateurs de la marque, Prof. Ivica Maksimovic et Peter Nikolaus, "colano", fiers de nous parler de leur projet, et comment le blâmer? Les prérequis sont là, ce qu'ils nous présentent semble vraiment né d'un idéal de durabilité, de fiabilité et de pureté.

Le modèle que j'ai choisi est le 273 ° , boîtier en acier inoxydable renfermant la fabrication de calibre ZW 0103 , avec des heures, minutes, petites secondes, une grande et belle réserve civile et de puissance (72 heures).

L'empreinte est certes classique, rappelant les raffinements de l'horlogerie allemande, héritage des deux fondateurs, même si la marque est totalement «made in Suisse».

Le cadran, disponible en argent noir ou blanc, est cependant susceptible d'améliorer les lignes épurées et élégantes de tous les éléments.

Pour finir le prix: 7,490 euros pour ce modèle qui montre des styles anciens avec une énergie nouvelle. Personnellement je reste dans l'attente curieuse des propositions suivantes qui, compte tenu des conditions, j'espère continuer à m'étonner.

De Neuchâtel, HAUTLENCE nous a habitués à des modèles qui semblent n'avoir ni le temps ni le désir de s'inspirer de quelqu'un d'autre: de véritables sculptures en métaux précieux et avancés qui mettent en valeur des solutions mécaniques inédites.

Le style de la collection HLQ était basé sur de grandes formes rectangulaires: pour 2010 HAUTLENCE a pensé à proposer HLC qui transfère son ADN dans un boîtier rond et classique de 41 mm.

Bien que HAUTLENCE ait toujours produit ses références en éditions limitées de seulement 88 pièces, la collection HLC permet à l'acheteur de choisir les combinaisons souhaitées entre certaines couleurs et matériaux du boîtier, des cadrans et des sangles.

Monter le 3ème calibre construit en interne. La complication des heures de saut ou de saut est toujours contrôlée par le système HL breveté original. Le disque est entraîné par une bielle: lorsque l'aiguille des minutes atteint la 60ème minute, en revenant à la position 0, elle active une petite spirale qui, avant le verrouillage, déplace la bielle reliée au disque des heures d'une position.

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Waltham: des Etats-Unis à la Suisse en 160 ans d'histoire!

Je connaissais Waltham juste parce que, comme beaucoup de fans surfant sur le net sur les sites américains et sur ebay, j'en ai toujours vu beaucoup surtout de vintage et de poche, mais je ne pouvais pas me pousser plus loin. La semaine dernière, j'ai contacté la marque basée à Marin / Neuchâtel en Suisse.

La fondazione risale al lontano 1850 a Roxbury Massachuttes USA. Fu subito un grande successo tanto che il brand si spostò nella vicina città di Waltham per mettere in opera una produzione in grandi numeri. Erano anni d’oro per gli orologi da tasca: non mi è difficile credere che l’avvento delle prime ferrovie facevano sentire l’esigenza di portare sempre con sè uno strumento che potesse scandire il tempo con precisione: se oggi ci stupiamo di quanto siamo schiavi dei cellulari, possiamosorridere quando arriviamo alla solita conclusione che, ancora una volta, la storia si ripete!

Même des années plus tard, ils étaient partout, même dans de grandes aventures: les 8 jours de Waltham (jours de réserve de marche) étaient présents dans l'équipement à bord des premiers vols transatlantiques et transpacifiques. En particulier le 21 mai 1927 avec Charles Lindbergh à bord du légendaire Spirit of St. Louis lors de son premier vol en solo depuis New York et Paris.

En 1950, la maison déménage en Suisse. En 1967, le modèle Vacuum a suivi, et le Radiant 2000 une montre folle ornée de plus de 150 carats de diamants!

Nous voici enfin au rendez-vous: j'ai choisi le modèle Lone Eagle SW 45 qui s'inspire des entreprises aéronautiques de l'époque. Si vous aimez les lignes classiques et rétro, vous avez touché le centre! Son boîtier résume en 45 mm. en diamètre le design vintage de Waltham. Il n'y a pas un détail que je voudrais différent: les boucles sont impressionnantes et arrondies, la couronne reprend celle des vieux "oignons", les boutons de pompe nous font avancer dans le temps, mais juste un peu. Enfin, le bracelet en buffle à double clous sait son aviateur ...

Monte un mouvement moderne mais ultra-efficace: un Dubois-Dépraz Calibre 31342 certifié chronomètre COSC en mesure de fournir les fonctions suivantes: chronographe avec petite seconde à 3 heures et compteur 30 minutes à 9 heures et GMT - deuxième fuseau horaire - grâce à Main de 24 heures placée au centre.

Je n'achèterais jamais le ref bleu marine. SW45-02028STM ou orange réf. SW45-02024STM. Pour SW45-02026STM de référence, je commencerais maintenant (il est maintenant la nuit) dans la direction de Neuchâtel! Il est une horloge classique et il doit également être dans les couleurs: cadran noir, beaucoup de finitions en acier, les nombreux détails et la main GMT en rouge sont les plus grands. Ce dernier est, cependant, édition limitée ne fera que 100 pièces.

En passant: voulez-vous voir une archive de numéros de série impressionnants de montres, comme 26.403 dossiers? Allez sur ce lien pour visiter le site de Waltham ...

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Magrette: un peu de Maori dans ta montre ...

KIA MAINTENANT !!! Pour tous les visiteurs de Class Watches! Dans la langue maori, cela signifie littéralement: "vous allez bien / restez en bonne santé" et doit être traduit par un simple "bonjour"! (de Wikipedia en ).

Oui, parce que dans cet article je parlerai de Magrette, une marque de montres située juste en dessous de nous, c'est-à-dire en Nouvelle-Zélande. Il se définit comme une «boutique horlogère» et m'a intrigué pour la particularité de créer des modèles qui allient la créativité et l'artisanat à l'ancienne culture de leur pays.

L'incrustation de métaux précieux tels que l'or dans d'autres métaux hôtes durs suit un processus de transformation qui n'a pas changé depuis des siècles. Les techniques utilisées par les anciens artisans sont exactement les mêmes qu'aujourd'hui et même les outils n'ont jamais changé. Cependant, les types de métaux qui reçoivent l'incrustation ont changé: avec le temps ils sont devenus plus durs et par conséquent certains outils pour les travailler ont été ajustés.

Ce processus ne doit pas être confondu avec le placage, où un micro-film d'or est appliqué sur une surface métallique. L'incrustation d'or est appliquée et collée au métal et est assez épaisse. Par exemple, dans le modèle de Taniwha , une couche de 0,5 mm d'or à 24 k est appliquée.

A partir de là, je vais illustrer les différentes étapes du traitement, sans les images relatives que vous trouverez sur le site Magrette. Je préfère vous montrer les détails du Taniwha.

1er PASSAGE: les lignes sont coupées et coupées grossièrement pour créer les cavités qui devront accueillir l'or.

2 ° PASSAGE: le fil d'or est fondu et introduit dans les cavités en tapotant doucement pour le fixer.

3ème PAS / a: L'or est ensuite battu avec une alêne en laiton ou en bronze. Cela sert à pousser le métal précieux dans la dent de gravure.

4ème ÉTAPE / a: L'or est poncé avec une série de pierres abrasives, du plus rugueux au plus lisse, jusqu'à ce qu'il se stabilise avec la surface.

4ème ÉTAPE / b: Toute la surface est finie avec des pierres et du papier abrasif.

5ème ÉTAPE: Tous les contours principaux sont découpés, y compris ceux où l'or atteint le métal.

6 ° PASSAGE: Le motif est maintenant gravé dans le métal.

7ème ÉTAPE: Un éclat supplémentaire est donné au métal précieux en le chauffant légèrement. Ceci est une étape facultative et dépend de ce que vous devez affecter car un grand éclat n'est pas toujours optimal.

Je ne connais pratiquement rien des Māori, mais ces montres-bracelets, oui! Visitez le site Web de Magrette pour voir d'autres créations.

Je suis un habitant de l'île "passionné par les montres-bracelets", je ne me soucie nullement du retour en métropole et j'essaie, avec tous les moyens à ma disposition, de connaître autant de coins de sa nature enchanteresse.

Aujourd'hui, je veux parler de Vianney Halter , un célèbre horloger indépendant (avec un O majuscule), un de ceux qui peuvent vraiment construire un "Mouvement en blanc", c'est-à-dire partir de zéro et saisir le sens du terme "Manufacture".

Halter opère depuis 1998 dans le petit village de Sainte-Croix, situé au cœur des montagnes du Jura suisse. Malgré cela, Vianney n'est en aucun cas un homme isolé et les fans les plus endurcis connaîtront déjà les lignes de cette étrange montre appelée Antiqua . Il a présenté cet éclair dans le cadre de sa nomination à l' AHCI (Académie Horlogère des Créateurs Indépendants) en 2000, même parrainée par Philippe Dufour.

J'ai choisi de décrire le modèle TRIO qui fait partie de la collection Futur Antèrieur . Chaque petite boîte rectangulaire disponible dans les trois tons d'or jaune, blanc et rose, a été utilisée pour placer le calibre VH 205. Sa fonction Grande Data est entièrement réglable par la couronne qui nécessite généralement l'utilisation complémentaire de un bouton supplémentaire.

Le mécanisme Grande Data nécessite - seulement lui - plus de 50 éléments dans le mouvement. Bien que le réglage de l'heure n'implique pas le réglage de la date, Halter a implémenté une fenêtre circulaire à 2 heures pour indiquer si l'heure est lue avant ou après le jour. Le calibre VH 205 s'inspire de l'architecture du Peseux 7001 et utilise, comme le dit l'horloger, l'ancre, la bascule et l'échappement, mais tout le reste: le plateau principal, les ponts, le train du temps et bien sûr du Big Data, a été conçu et réalisé entièrement «en interne» (ndlr: ceux qui souhaitent mieux comprendre la signification et la fonction des différents éléments peuvent consulter la section du portail «Glossaire»).

Le fond transparent révèle la " masse mystérieuse " - ainsi appelée par l'auteur - qui est le rotor qui donne une réserve de 60 heures. En réalité, c'est une invention brevetée par Halter qui consiste à cacher la masse oscillante derrière une couronne périphérique qui ne semble apparemment pas être reliée au rotor.

Ce qui fait la différence dans un Vianney Halter, ce sont bien sûr les détails: chacun des 60 rivets, les 24 détails qui entourent la couronne, le 30 de l'anneau, le 6 de la boucle, sont taillés, polis et travaillés avec minutie. Un long post est sorti, mais Vianney Halter méritait cette attention et d'autres pour l'avenir.

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Montres multi-compliquées: passé, présent et ... futur?

Un pluricomplicato décline dans son Calibre le Gotha des fonctions qu'une montre est capable de montrer: les mettre côte à côte alors, ce n'est pas vraiment un nouvel exploit. Aujourd'hui, je veux rappeler quelques-uns des mécanismes les plus raffinés jamais construits: un kermesse de tourbillon, des calendriers perpétuels, une répétition minute avec une sonnerie petite et grande, des secondes fractionnées, l'équation du temps, etc.

Vous savez tous que la montre la plus compliquée au monde, depuis la fin 2009, est la Franca Muller Aeternitas Mega 4: elle en a 36, ​​mais vous ne pouvez pas oublier les 16 des 7 Tour de l'Ile Vacheron Constantin construites, réparties sur deux quadrants dans un boîtier de 47 mm. en diamètre Et le calendrier perpétuel et perpétuel du Patek Philippe Calibre 89 ainsi que l'heure du tourbillon de l'aube et du coucher du soleil pour un total de 33 fonctions, où le mettons-nous?

Déjà en 1933, la montre de poche créée par Patek pour Harry Graves comptait 24 d'entre eux suivis par 21 du Star Caliber, protégés par 6 brevets, qui joue les carillons de Westminster sur 5 gongs. The Graves est aussi la montre la plus chère de tous les temps: estimée entre 3 et 5 millions de dollars, elle a été vendue en 1999 à un collectionneur anonyme pour 11 003 500 $.

Comment pouvons-nous oublier les 21 complications de la IWC Il Destriero Sciafusia une montre avec un "tourbillon volant" et la cage anti-magnétique en titane dont les 80 composants ne pèsent que 0,03 grammes! Ou les 416 éléments qui constituent la seule complication minutieuse et répétée de la Grande Complication d'Audemars Piguet.

Jaeger-LeCoultre a créé le Gyrotourbillon Les quelques exemples dans l'année avec la particularité de la cage de tourbillon tourne sur elle-même, l'équation du temps capable de savoir comment dire le changement de la durée du jour solaire, le rétrograde du jour du calendrier perpétuel.

Blancpain en 1735 appliquée en un seul mouvement que l'on appelle les six arts d'horlogerie : mouvement ultra-plat, calendrier perpétuel, phase de lune, répétition minutes, rattrapante, tourbillon.

Et pour le futur? Si, aujourd'hui, comme un horloger Felix Baumgartner (ed URWERK) construit un mouvement mécanique à remontage automatique effectuée par un double système de turbine et un dispositif de réglage qui, en tant qu'indicateur de l'huile, est en mesure de « rapport » lorsque l'horloge a besoin d'un révision, pensez-vous que votre imagination vient à l'imaginer?

Que se passe-t-il lorsqu'une montre réussit à marier les deux chronographes et les complications horaires du monde? AMVOX5 est la réponse, mais qu'y a-t-il de si spécial? La représentation du temps est de 270 ° et rappelle le compteur de vitesse des voitures de Gaydon, une ville près de Londres où sont nées Aston Martin. Entre les grilles et les décorations sur le cadran qui rappellent le monde des courses, les fonctions du chronographe sont représentées dans les compteurs ronds et à 6 heures il y a la réserve de marche. Pas assez pour toi? Pour finir sur le rèhaut du quadrant 24 villes du monde représentent l'indication de autant de fuseaux horaires.

Le calibre Jaeger-LeCoultre 752, équipé de l'AMVOX5, se caractérise par un chronographe monté sur colonne et un embrayage vertical, le palier de couronne de charge, dont les billes ne nécessitent aucune lubrification, ou le gros bras oscillant inertiel variable ou même la spirale fixée avec le laser.

Le boitier est en céramique high-tech, associé au titane ou à l'or rose 18 carats: l'amalgame des deux matériaux se déroule à une température de 2000 ° C et, pour vous faire réaliser les techniques utilisées aujourd'hui par un Manifattura, analysées par la suite via une image radioscopique. Le résultat est un alliage plus léger et plus résistant que l'acier.

AMVOX5 World Chronograph sera produite dans une série limitée de 300 exemplaires en céramique et titane et 200 exemplaires en céramique et or rose. Pour les amateurs de course automobile, en revanche, deux exemplaires en édition limitée de 100 exemplaires seront produits chacun. Il a été présenté sur le circuit du Castellet en France.

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Vacheron Constantin au Festival de Cannes 2010

Le 17 mai, Vacheron Constantin , l'un des plus anciens noms de l'horlogerie suisse, a soutenu une soirée avec Twenty Century Fox pour le premier de Wall Street: Money Neever occupe l' un des titres les plus attendus du 62ème Festival de Cannes.

De nombreuses stars comme Michael Douglas, Josh Brolin, Shia LaBeouf, Carey Mulligan et Frank Langella ainsi que le célèbre réalisateur Oliver Stone étaient présents à l'événement.

Vacheron Constantin apparaît dans le film dans la partie qui joue Josh Brolin portant à son poignet un merveilleux Américain 1921 qui fait partie de la collestation de la Maison Les Historiques .

En toile de fond de cet événement luxueux, de nombreuses pièces appartenant aux autres collections Patrimony et Taditionelle ont été naturellement exposées.

En créant une version spéciale du site adaptée à l' iPad de Bell & Ross , le premier des horlogers à se consacrer à une application pour la tablette magique, vous permettra de consulter les informations les plus importantes réparties en quatre sessions Cette application est ajoutée aux plateformes déjà disponibles pour iPhone et Smartphone comme Blackberry etc. Bell & Ross croit beaucoup à la diffusion de son image à travers les médias du réseau: en mars 2009, il était le premier à développer une application pour iPhone et le 1er décembre de la même année, le premier à faire ses débuts avec une boutique en ligne.

Les marques qui ont investi en premier et avec beaucoup de conviction sur l'iPhone vont toutes développer une version iPad? Il semble que beaucoup suivront ce chemin!

Parmi les nouveautés de Baselworld TUDOR 2010 avec le nouveau Heritage Chrono qui avait recueilli il y a quelques mois une ovation littérale du public: la revue que Class Watches a écrit à cette époque est toujours l'une des plus lues par les fans.

La marque à bas prix de la maison avec la couronne, cependant, a également présenté la montre Glamour Double Date , ancrée plus au passé classique de ces garde-temps qui au fil des ans a cependant éloigné du style des frères Oyster plus âgés.

Cela ne signifie pas que c'est un produit moins cher, à mon avis, il jouit d'une personnalité forte comme un peu plus "élastique" dans l'évolution de l'ensemble de la collection Rolex. Avec un boîtier très arrondi de 42 mm à partir des lignes douces également marquées par la double-lunette, sur un cadran disponible en noir, argent ou gris sont mises en évidence les aiguilles squelettes et la date, désormais devenues doubles.

Le TUDOR Glamour Double Date est disponible avec un bracelet en lézard noir ou en cuir de veau, un motif crocodile et une boucle déployante en métal, ou avec un bracelet en acier ou acier et or jaune et un fermoir TUDOR Glamour.

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Nouvelles Montres Frédérique Constant Runabout

En 2009, Frédérique Constant a lancé l'édition limitée Runabout , une série de garde-temps conçus pour célébrer la renommée des yachts homonymes qui, depuis les années folles jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais cessé d'orner les eaux du lac Léman.

Parmi les nouveautés 2010, la Maison propose trois nouvelles montres runabout en édition limitée de 1888 pièces chacune. Le protagoniste est la nouvelle réserve de puissance de fabrication Runabout , équipée du mouvement de fabrication avec réserve de marche. Le boîtier poli et poli à la main encadre le cadran guilloché et la décoration centrale raffinée du "clous de Paris". L'hélice est gravée au dos de la montre et le hublot montre le calibre.

La série Runabout est complétée par deux séries limitées de 1888 pièces chacune des nouveaux modèles Runabout Automatic, toutes deux disponibles en versions acier et plaqué or rose.

Christie's est le géant mondial des enchères de tout objet de collection. Au cours de la récente vente "A Connoisseur's Vision, Partie II" tenue à Genève le 10 mai dernier, le produit réalisé, a marqué le chiffre incroyable de 21.099.940 dollars, bien au-delà des estimations d'environ 15,8 millions de dollars.

Au-delà des chiffres toujours croissants du fait que l'achat de montres anciennes d'un certain niveau n'est plus seulement de riches collectionneurs, mais de véritables rangs d'investisseurs et d'institutions bancaires, le grand intérêt était aussi dû à cette deuxième rendez-vous, après celui de novembre dernier, qui proposait l'offre du plus précieux Patek Philippe jamais construit et vendu.

Regardez dans seulement le numéro de lot top 84. Il concerne un chronographe Patek Philippe Réf. 1527 en or 18 k avec des phases de calendrier perpétuel et lune construit en 1943. Son calibre de 13 lignes est fini en nickel marqué du Poinçon de Genève, 23 rubis, spirale du bilame compensé à bascule, cadran mat argenté, des index et des chiffres arabes appliqués en or, en trois cadrans secondaires avec indication des secondes continues, à 30 minutes et de la date avec des phases lunaires. L'affaire est de forme tonneau avec des boutons de chronographe rectangulaires.

Les archives PF disent que cette merveille a été construit en 1943 et par la suite vendu le 22 Août 1946. Cette horloge exacte a été connue par tous les collectionneurs passionnés du monde et suivis pendant plus de 20 ans, la date de sa dernière apparition dans une vente aux enchères publique. Il s'appelait "le grand (de taille), le seul calendrier perpétuel avec chronographe". Un "fils préféré" de la Maison de Genève.

Toujours ce chronographe, il a été achevé en 1944 lorsque la guerre mondiale arrivait à son terme. Il n'a rien en commun avec le style des années 40 début des années, mais Patek voulait sortir avec quelque chose de très novateur pour l'époque à la fois en taille et des formes, voir les boucles très arrondies. En effet, avec un diamètre de 37,6 mm, il dépasse la référence contemporaine 1518 de plus de 2,5 mm.

D'autres aspects intéressants de l'histoire de cette horloge sont que la référence 1527 est un nombre qui n'a jamais semblé avoir été utilisé par la maison pour une horloge compliquée jusqu'en 2004, quand Patek Philippe a ajouté à son musée une pièce appartenant à Henri Stern, père par Philippe Stern, maintenant président d'honneur. Cette horloge, cependant, était montée dans la même boîte mais ne présentait "que" la complication du quantième perpétuel et pas même celle du chronographe. Donc le 1527 est une référence construite en deux parties seulement et celle dont je parle est unique au monde! Probablement le premier propriétaire à l'époque a demandé à Genève d'ajouter également la fonction chronographe. L'autre pièce a été portée par Henri Stern tout au long de sa vie: il n'est venu au musée de Patek qu'après sa mort en 2002,

Une belle histoire. Revenant à 1527, vendu il y a quelques jours, son estimation avant l'enchère se situait entre CHF 1 500 000 et 2 500 000, mais un collectionneur estimait qu'il valait la peine de payer 6 259 000 CHF - environ 4 470 000 EUR - pour le gagner.

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Nouvelles 2010: Maurice Lacroix Les Classiques Chronographe

Qu'il s'agisse des index heures, argentés, noirs ou bleus et argent / or jaune, le nouveau chronographe Les Classiques de Maurice Lacroix met l'accent sur la sobriété.

Les trois chronographes classiques, ou plutôt traditionnels, deviennent porteurs de l'esprit de la collection. Un trait qui met le sens de l'élégance et de la synthèse en premier.

Les fonctions du chronographe sont alimentées par le calibre ML112. La précision et l'attention du mécanisme automatique reflètent également celles réservées au cadran: les indicateurs de temps privilégient la fonctionnalité et ne laissent aucune marge à l'excès esthétique. Le boîtier en acier inoxydable, résistant à l'eau jusqu'à 30 mètres avec un diamètre de 41 mm, est disponible en quatre quadrants différents. Traditionnel, noir ou argenté; extrêmement classique, argenté avec des indicateurs d'heure dorés; ou plus inhabituel, de couleur bleue. Les aiguilles des heures et des minutes sont recouvertes de Superluminova pour optimiser la lecture du temps dans l'obscurité et sont accompagnés de la seconde main. Les indicateurs de 30 minutes et 12 heures, sont respectivement positionnés à 12 heures et 6 heures, et les petites secondes et la date sont positionnés à 9 heures et 3 heures Cet arrangement idéalement équilibré qui rappelle des montres classiques et identifie la nouvelle collection Chronographe automatique , disponible avec bracelet en cuir et bracelet.

S'il est vrai que la beauté appelle la beauté , elle ne pourrait pas finir comme ça même dans le monde des montres qui ont une passion pour la lecture du temps comme celles de Richard Mille !

Tout a commencé avec une histoire d'amitié dont le thème était Jean Todt: Richard Mille lui-même, un homme avec une forte sensibilité pour tous les aspects qui gravitent autour du luxe, il a proposé à Michelle Yeoh de mettre son talent au service de la marque travailler sur quelques modèles de la collection féminine ainsi que sur une ligne de bijoux. Michelle a accueilli ce nouveau défi professionnel en libérant son talent créatif pour son premier projet: créer une montre tourbillon RM 019 conçue pour les femmes.

Quand Richard Mille l'a présenté en 2009, il a immédiatement reçu un consentement à l'unanimité. Michelle Yeoh a choisi de réinterpréter ce modèle en pensant à quelque chose de plus féminin. La RM 019 conçue par Michelle Yeoh sera présentée d'ici 2010.

Cette liaison n'est que la première étape d'une collaboration qui verra la création de nouvelles montres conçues exclusivement pour les femmes. A découvrir dans les prochains mois!

Le style classique de la Haute Horlogerie est toujours une belle carte de visite. Pour ses 150 ans Chopard vise dans la tradition des lignes avec la nouvelle montre LUC 1937 .

Fabriqué en acier, il assemble le nouveau calibre de fabrication automatique certifié COSC LUC 1.010 et est produit en édition limitée. 1937, Chopard est une année clé: Paul-André Chopard, petit-fils du fondateur, décide de transférer sa marque de la région du Jura, où le laboratoire Louis-Ulysse Chopard a été construit, à la ville de Genève où il réside encore.

Le modèle LUC 1937 propose un boîtier en acier de 42 mm de diamètre avec une couronne vissée positionnée à 4 heures garantissant une étanchéité jusqu'à 100 mètres. Les finitions sont satinées verticalement sur les côtés, les poignées sont brillantes et le dos est en verre saphir. Le cadran couleur ardoise est caractérisé par le traitement satiné du soleil qui part du logo Chopard à 12 heures et des indices romains appliqués. La date est à 6 heures et offre la fonction stop secondes pour un réglage de l'heure facile et précis.

La nouvelle LUC 1937 est une montre homme fine et élégante dotée d'un bracelet en cuir noir et d'une boucle ardillon en acier. Le modèle anniversaire est fait dans une série limitée de 1937 pièces.

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Nadal et Richard Mille RM 027 la montre mécanique la plus légère au monde!

La montre mécanique la plus légère au monde est entrée au tournoi international de tennis Roland Garros au poignet de Rafael Nadal .

Nadal a déclaré: "C'est un grand honneur pour moi que quelqu'un comme Richard m'ait choisi comme ambassadeur. Depuis notre rencontre, il y a eu un sentiment particulier entre nous. Je sais que la création de cette montre très particulière a demandé beaucoup de travail ".

Richard Mille voulait prouver une fois de plus que l'extrême légèreté peut être combinée avec l'efficacité la plus surprenante. RM 027 Tourbillon a été développé en collaboration avec Rafael Nadal qui a testé cette montre pendant l'entraînement et la prendra pendant les matchs.

Le résultat est là. Malgré la force nécessaire pour frapper la balle, le choc et les différences de rythme du tennis, la RM 027 Tourbillon a révélé une résistance et une stabilité incessantes, tout en laissant une grande liberté de mouvement et de confort à Rafael Nadal.

Le mouvement de la RM 027 Tourbillon est en titane et LITAL® un alliage de lithium contenant de l'aluminium, du cuivre, du magnésium, du zirconium et a une densité de 2,55. Son mouvement ne pèse que 3,83 grammes.

Se déplacer aujourd'hui dans un monde d'éditions limitées et de rééditions peut souvent créer de la confusion et de l'indécision. Puis identifiez une montre-bracelet qui devient à la fois vintage et collectionnable c'est encore plus. La revue d'aujourd'hui traite la montre Panerai sans doute de plus de valeur parmi celles de la collection 1950, dédiée à la commémoration des premiers exemples historiques de la marque Florence. Il a été le premier à prendre en main ce prototype de Luminor qui, 50 ans plus tôt, a marqué une véritable révolution technique. Panerai Luminor 1950 est également l'évolution de la première montre militaire sous-marine Radiomir: ses dimensions adaptées à l'usage professionnel à porter sur le costume sont de 47 mm. Par rapport à son prédécesseur, déjà au moment où il a été pris pour remplacer les boucles emblématiques affleurant avec d'autres coupes plus importantes directement dans le profil de la boîte. Est apparu également ce fameux levier qui resserre la couronne en la comprimant pour assurer l'imperméabilité totale qui n'a été brevetée qu'après la fin de la guerre.

Une incision sur les caractéristiques techniques de cette Luminor: le cadran se compose de deux profils qui se chevauchent comme le modèle de l'époque et la luminosité des indices et des nombres est obtenue par des incisions qui montrent le matériau dont la couche sous-jacente est imprégnée. Le Calibre OP XI est un remontage manuel certifié COSC.

Il a été construit de 1950 à 2003 en 1950 et coûte un peu plus de 6000 euros à l'époque. Maintenant, il n'est pas facile à trouver et sa valeur en ces huit années a presque triplé (l'échantillon que vous voyez dans la première image ci-dessus a été vendu à une vente aux enchères Antiquorum en décembre dernier pour 16 800 $). Ses citations sont destinées à repousser: il reste logiquement plus abordable que les modèles de l'époque.

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Rebellion REB-7 Régulateur

Les Britanniques construisent des séries très limitées de voitures artisanales, dont beaucoup sont vendues même en "boîte d'assemblage", les orfèvres italiens - dans des magasins pas plus grands qu'une pièce - quelques unités de bijoux et de bijoux.

C'est le cas de la Suisse pour les montres. Rebellion est une autre petite réalité indépendante qui construit depuis 2008 des garde-temps de très haut niveau. Avec le REB-7 Regulator la marque qui a son siège à Lonay sur la rive du lac Léman rend hommage au « contrôleur », qui notamment l' architecture mécanique horlogère qui, afin d'obtenir la plus grande précision dans la lecture du temps ordonné heures et minutes sur deux axes séparé et loin.

a été développé REB-7 avec les spécifications du maître horloger Laurent Besse , grand amateur et connaisseur aussi du monde mécanique de quatre roues sport Anglais (possède une Aston Martin Virage et Marcos Mantara Spyder effrayant !!!).

Revenons à REB-7: l'aiguille des heures est affichée à 12 heures et la minute centrale est la seule "caractéristique classique" empruntée aux anciens régulateurs, pour le reste, l'œil est capturé par les lignes modernes et agressives de l'affaire ( 46 mm X 56,7 mm X 19,6 mm), en structure sandwich modulaire, disponible en or rouge, rose et blanc. Le cadran est complètement absent, mais ce choix nous fait apprécier la complexité de son mouvement. Vous devez avoir un peu d'œil, mais une fois concentrée, cette représentation du temps vous permet de fixer avec précision les heures, les minutes et les secondes.

N'étant pas couverts toutes les dates sont montrées dans un cercle, mais chez Rebellion ils ont étudié un système exclusif pour distinguer l'actuel: en le coupant avec précision laser, une plaque en or noir a été placée où le disque, en passant à 6 heures dans une zone lumineux, vous permet de distinguer l'actuel.

Les finitions du mouvement sont très raffinées, y compris le traitement galvanique noir des ponts en or, le cercle de date en or noir et les roues plaquées or.

Si vous voulez voir d'autres montres Rebellion vous pouvez les chercher parmi plus de 5 600 montres du catalogue de montres en ligne Class Watches

Aujourd'hui montre Rolex blog de Jake me propose la traduction d'un article pour toujours sur cette clarté sangle OTAN tout appelé James Bond .

Revenons aux origines de l'histoire. Dans les deux premiers films, le rôle de James Bond a été joué par Sean Connery qui portait un Rolex Submariner ainsi que l'écrivain Ian Flemming l'a imaginé. En 1964, l'acteur Sean Connery était de nouveau Bond dans le film Goldfinger comme le montre la photo ci-dessous.

Dans Goldfinger il y a beaucoup de scènes qui montrent de près sa Rolex Submariner Ref . Ce Sub avait une grande bague et n'était pas (comme les autres modèles sportifs de la marque à l'époque) des épaules qui protégeaient la couronne. Connery a également apporté la même montre avec une sangle en nylon comme vous pouvez le voir sur la photo suivante. Pour des raisons inconnues, le bracelet mesurait 16 mm. et ne correspondait pas parfaitement entre les deux boucles qui ont une distance de 20 mm dans ce rolex.

Il y a beaucoup de spéculations quant à l'utilisation d'un des 16 mm. et je pense que c'est parce que ces montres Rolex étaient extrêmement grandes pour l'époque et que les producteurs de films n'ont pas pu trouver le bon 20mm qu'ils ont utilisé le premier qui leur soit tombé entre les mains. L'ironie est que le film a été tourné avant que les bracelets de l'OTAN ne soient développés.

Pourquoi une sangle en nylon? Dans le film, James a dû porter son Rolex Submariner sur son scaphandre sec. J'ai précisé dans d'autres articles qu'il se composait de trois couleurs: bleu marine foncé, vert olive foncé avec de fines rayures verticales perlées.

Pendant de nombreuses années, les gens ont continué à vendre des courroies - comme vous pouvez le voir ci-dessous - sous le nom de «James Bond NATO». L'ironie est que NESSUN James Bond n'a jamais porté de sangle NATO dans l'un des films de la saga et la sangle que vous voyez a à la fois les couleurs et la mauvaise raison. Le bracelet en question est gris et noir avec 5 bandes au total. Le vrai bracelet James Bond a 9 bandes et est bleu marine, vert olive et bordeaux.

La plus grande ironie est que Daniel Craig qui a récemment habillé dans le rôle de Bond porte un Rolex Submariner 6538 qui lui a été donnée par Barbara Broccoli, producteur actuel des films de James Bond, fille du premier producteur de la série Albert "Cubby" Broccoli.

Comme vous pouvez le voir Daniel Craig a sur son poignet une Rolex Submariner 6538 "Big Crown" avec un bracelet OTAN noir et gris. Ce qui rend ce fait ironique, c'est que la mythologie est devenue réalité et même Daniel Craig est tombé dans ce détail. En d'autres termes, NESSUN James Bond de l'histoire n'a jamais porté de sangle NATO et même Sean Connery n'a jamais porté de sangle en nylon gris et noir.

Il y a plusieurs mois, j'ai reçu un courriel des deux frères Tom et Cam, propriétaires de The Corvus Watch Company. Cam a fait remarquer qu'il réalisait, comme moi, que les fausses bretelles vendues jusque là n'avaient rien à voir avec celle de James Bond et décidait de construire la vraie !!!

J'étais très satisfait car nous étions tellement nombreux à vouloir le vrai bracelet JB NATO. Cam a fait remarquer que, comme Bond n'avait jamais porté une courroie de l'OTAN, il était perplexe quant à ce qu'il devait faire. Il a donc décidé de construire une version du bracelet de l'OTAN avec un autre type de RAF beaucoup plus semblable à Sean Connery. Cam a également été produit par Phoenix Straps au Pays de Galles, qui est le fournisseur officiel de sangles OTAN pour le ministère britannique de la Défense.

La photo ci-dessus (propriété Eric Ku) dépeint un Rolex Submariner "Big Crown" avec enfin la bonne sangle. La combinaison devrait être très similaire à celle utilisée par Connery dans Goldfinger.

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