maggio 2018

Gli orologiai collaborano a una tempestiva invenzione

Conosciuti per i loro temperamenti intransigenti, i geniali orologiai non prendono spesso progetti di gruppo. Ma la collaborazione è la forza vitale dietro Maîtres du Temps, che ha debuttato lo scorso anno con il suo Capitolo Uno di $ 400 ad alto complicazione, frutto di uno sforzo congiunto dei maestri Roger Dubuis, Peter Speake-Marin e Christophe Claret. Per la sua seconda puntata, giustamente intitolata Capitolo due, Maîtres du Temps riunì le formidabili forze orologali di Daniel Roth, Dubuis, Speake-Marin e il movimento maker Vaucher. Con un prezzo di $ 66.000 in oro rosso e $ 67.500 in oro bianco, il modello Big Date Triple Calendar incorpora i rulli firma del marchio, stampati con giorni e mesi non abbreviati. Con il suo stile Art Déco, la spessa cassa scolpita a forma di tonneau ospita un movimento tecnicamente impegnativo che ha richiesto una trasmissione di potenza estremamente efficiente per trasformare simultaneamente i rulli giorno e data. Sbirciando però il fondello in vetro zaffiro, noterai un rotore a forma di calice elaborato inciso, che simboleggia l'unione della perizia e della passione del trio. "È totalmente diverso da qualsiasi cosa che ognuno di noi avrebbe fatto da solo", dice Roth, "ma è il risultato di noi che lavoriamo insieme".

Negli ultimi due decenni, lo specialista delle complicazioni Christophe Claret è stato uno dei geni non celebrati dell'industria orologiera. Le sue creazioni sono apparse sotto nomi di marchi come Harry Winston, Jean Dunand e deLaCour. Per anni Claret ha respinto i suggerimenti che ha creato il proprio marchio di orologi, rendendolo alquanto inusuale in un settore in cui imprenditori auto-promuoventi con poca o nessuna esperienza nel mestiere dell'orologeria spesso avviano aziende. "Sono sempre stato molto più interessato al lato tecnico dell'orologeria che al marketing", dice a titolo di spiegazione.

Claret, come sanno molti esperti collezionisti, ha più esperienza e credibilità nel campo dell'orologeria complicata di quanto non facciano alcuni dei marchi per i quali ha costruito orologi. Ora coloro che non hanno familiarità con lui o con la sua omonima compagnia possono apprezzare le sue capacità attraverso il DualTow, un cronografo tourbillon in serie limitata che Claret pubblicherà questo autunno con il proprio nome per celebrare il suo 20 ° anniversario come orologiaio.

La sua passione per il mestiere dell'orologeria diventa evidente mentre descrive animatamente alcuni degli aspetti insoliti del movimento DualTow. Il modello, spiega, prende il nome dalle due cinghie di gomma su cui sono stampati i display delle ore e dei minuti. Tuttavia, la parte più interessante dell'orologio è il suo cronografo. Le dita uncinate si irradiano dalla ruota colonna DualTow per innestare e reimpostare il cronografo sui tre gruppi contatore separati. Un gong risonante, simile a quelli usati nei ripetitori minuti, rintocchi durante l'operazione. "Per me, il sistema sembra un fiore meccanico", dice Claret con evidente piacere.

Il design e la presentazione del DualTow (al prezzo di circa $ 521.000 per oro rosa, oro bianco o titanio, $ 567.000 per platino) esemplificano la notevole perspicacia di Claret. Le grandi anse articolate discrete sport caso per adattarsi ai polsi di varie dimensioni. La gomma colorata sulle cinghie del display corrisponde alle cinghie e ai dettagli in gomma sulla corona e sul pulsante. I clienti possono personalizzare ciascuno dei 68 orologi della serie utilizzando combinazioni di metalli e componenti in gomma e cinturini in vari colori.

Il DualTow è chiaramente innovativo nel design, ma contiene anche elementi che ricordano la formidabile reputazione di Claret come costruttore dietro le quinte di tourbillon e ripetitori minuti per i migliori marchi. Ad esempio, l'orologio contiene un ponte di zaffiro, un design da pioniere per Corum e Ulysse Nardin. L'inclusione di questo e di altri modelli di firma è appropriata, se non addirittura prevista, in un pezzo dell'anniversario. Ma la sofisticazione tecnologica del suo lavoro suggerisce che Claret dovrebbe lanciare più sforzi di orologeria sotto il suo marchio. Non sconta l'idea. Alla domanda se più modelli potrebbero arrivare dopo il DualTow, sorride e dice "Bene, forse".

Uno dei modelli di orologi più ambiti tra i collezionisti è il tourbillon molto complicato, inventato nel 1801 da Abraham-Louis Breguet come mezzo per migliorare l'accuratezza dei cronometraggi. Progettato per contrastare gli effetti della gravità montando lo scappamento e il bilanciere in una gabbia rotante, il regolatore del tourbillon è ora utilizzato da molti orologiai di alta gamma. La caratteristica è così desiderabile che lo Swatch Group Ltd., proprietario di Breguet tra molti altri marchi, abbia assemblato molti dei suoi complessi modelli tourbillon in un nuovo negozio dedicato alla complicazione di Wall Street a New York. La boutique di Tourbillon , aperto il mese scorso, mostra una selezione dei migliori modelli di Breguet, Blancpain, Glashütte Original, Jaquet Droz e orologiai Omega. La scelta di Swatch Group di una sede di Wall Street, con la sua vicinanza ai banchieri con poco tempo per acquistare un negozio della Fifth Avenue, era piuttosto intenzionale. "Abbiamo scoperto che i banchieri di Wall Street sono i nostri più fedeli clienti del tourbillon", ha detto un portavoce, "con il minor tempo per andare in città a fare acquisti". Lo Swatch Group ha già 17 boutique Tourbillon in tutto il mondo, tra cui Pechino; Nizza, Francia; Singapore; e Los Angeles.

Orologi: Hero of the Hour

Il nuovo arrangiamento di primavera a doppio equilibrio in Henry, un orologio creato di recente dal produttore svizzero H. Moser & Cie, è completamente realizzato in casa. La capacità di tirare fuori questa rara impresa di autonomia produttiva in un settore notoriamente interdipendente segna un notevole cambiamento di fortuna per un'azienda che solo pochi anni fa stava lottando per produrre la sua prima collezione.

Nel 2002, Jürgen Lange scelse Schaffhausen, in Svizzera, come location per ristabilire il marchio H. Moser, che aveva sofferto e venduto dopo la crisi del quarzo negli anni '70. Situata nella regione settentrionale del paese di lingua tedesca, Schaffhausen è la versione dell'industria di orologi di una città industriale. Il gigante dell'orologeria IWC domina l'area, impiegando legioni di tecnici e progettisti dotati. Con solo pochi dipendenti, Lange ha deciso di creare una collezione di orologi semplici ed eleganti che sarebbero stilisticamente diversi dagli orologi moderni e fiammeggiantialtri produttori offerti in quel momento. I designer di H. Moser hanno inoltre equipaggiato ogni nuovo segnatempo con un movimento originale che prevedeva un modulo di scappamento rimovibile progettato per facilitare le normali operazioni di manutenzione. Presentati al pubblico per la prima volta nel 2006, questi segnatempo, in particolare il modello perpetuo del calendario perpetuo, hanno ottenuto ampi consensi.

Nonostante questo inizio di buon auspicio, il marchio si è trovato rapidamente nei guai. Come molti piccoli produttori di orologi, H. Moser dipendeva da fornitori esterni per componenti, una situazione che lo lasciava alla mercé dei programmi di produzione di altre compagnie. Inoltre, l'azienda era afflitta da problemi di produzione con il suo pezzo più popolare, Perpetual 1, un orologio che la società non aveva mai intenzione di produrre in grandi quantità. Incapace di raggiungere i suoi obiettivi di produzione, H. Moser fu costretto a ritardare le consegne, cosa che frustrò molti dei primi sostenitori del marchio.

Nel 2007, Lange ha portato un investitore che potrebbe aiutarlo a ottenere il controllo sulla produzione dei componenti. L'imprenditore svizzero Thomas Straumann si dimostrò un partner ideale: non solo condivideva la visione di Lange per l'azienda, ma aveva anche sostenuto gli sforzi di Lange per far ripartire la produzione interna di spirali: l'elemento di tempo più vitale di un orologio. "Il nonno di Straumann aveva contribuito a fondare Nivarox, che per anni deteneva un monopolio virtuale sulle spirali della Svizzera", afferma Daniel Zimmerman, vicepresidente delle vendite di H. Moser. "Con l'accesso alla tecnologia di produzione di spirali, Moser ha ora un livello di autonomia che può essere rivendicato solo da una manciata di aziende".

Con l'assistenza di Straumann, Lange ha organizzato due società sussidiarie per rompere il logjam di produzione. I due uomini hanno anche introdotto un nuovo design scappamento caratterizzato da due spirali opposte che si muovono in modo uniforme e preciso. Questo scappamento appare nel modello di Henry, così come in altri riferimenti di H. Moser. "La spirale del doppio corpo incarna una filosofia condivisa dal Dr. Lange e dal Dr. Straumann che gli errori di gravità su una spirale non dovrebbero essere corretti da un dispositivo come il tourbillon", spiega Zimmerman. "Con due spirali identiche, non c'è mai un errore di gravità per cominciare."

Il motto semplice e diretto della coppia, come i disegni di H. Moser, richiama un'era precedente nell'artigianato. E mentre i collezionisti di orologi rivalutano il loro interesse per complicazioni elaborate e barocche, questa prospettiva comincia a sembrare sempre più contemporanea.

Quando si creano orologi , Van Cleef & Arpels gioca ai suoi punti di forza. Invece di provare a mettere in mostra le sue competenze tecniche - come hanno fatto altre case di gioielleria, spesso con difficoltà ea volte con risultati incerti - il gioielliere francese basa i suoi modelli di orologi sull'estetica, l'obiettivo principale dell'azienda durante i suoi 103 anni di storia. L'ultima collezione maschile di Van Cleef & Arpels, Midnight Extraordinary Garden, è un'edizione limitata di 32 orologi automatici e 32 tourbillon che dimostrano la saggezza di questa decisione.

Questi orologi non cedono nulla al più tradizionale biglietto orologeria prodotto dagli orologiai svizzeri, ma gli artigiani protagonisti della nuova collezione non sono quelli che hanno progettato o regolato i movimenti; piuttosto, sono gli incisori, i gioiellieri e gli smalti che decoravano i quadranti. "Normalmente nell'orologeria, tutto inizia con il movimento", afferma Louis de Meckenheim, Van Cleef & Arpels. "Facciamo l'esatto opposto e iniziamo con il design."

Come per molti degli orologi e dei gioielli di Van Cleef & Arpels, la collezione Midnight Extraordinary Garden presenta un motivo naturale. I quadranti raffigurano un giardino italiano, inglese, francese o asiatico. La compagnia ha realizzato otto macchine automatiche e otto tourbillon per ciascuno dei quattro progetti.

Il concept per la collezione è nato da uno dei designer interni di Van Cleef & Arpels, ma gli artigiani a contratto hanno determinato le esecuzioni dei progetti. Questi artigiani comprendevano Enameler Dominique Baron, che lavora per l'azienda produttrice di quadranti Stern Créations - di proprietà di Van Cleef e della casa madre di Arpels, il gruppo Richemont - e il maestro incisore indipendente Olivier Vaucher. Van Cleef & Arpels ha dato una mano libera a Baron, Vaucher e ai loro collaboratori, incoraggiandoli a unire i loro talenti e sperimentare nuove tecniche. "Il Tourbillon French Garden mescola i tagli a diamante per creare l'effetto dell'acqua su un quadrante multilivello", afferma de Meckenheim. "Altri usano la smaltatura tridimensionale o l'incisione in oro con la pittura a mano sopra di essa, per dargli l'aspetto di maggiore profondità".

Il Midnight Extraordinary Asian Garden automatico, forse l'orologio più interessante della collezione, fonde l'incisione in oro con l'intarsio che impiega diversi tipi di madreperla per rappresentare pietre, acqua e foglie su un albero. La società ha affidato l'intero quadrante a Vaucher, che ha assunto il tipo di paternità che altre società danno solo agli orologiai più famosi. "Sapevamo che si sarebbe innamorato dell'idea", afferma de Meckenheim. "Un artista ha davvero bisogno di quel sentimento per fare il suo miglior lavoro."

Orologi: TAG, You're It

Tra le decine di orologi concept introdotti con grande clamore negli ultimi anni, molti non hanno mai funzionato come pubblicizzato. L'ambizioso e non ortodosso prototipo di Monaco V4 che TAG Heuer ha presentato nel 2004 è forse il più cospicuo di questi. I collezionisti e gli osservatori del settore hanno atteso con impazienza che l'azienda portasse sul mercato questo audace orologio. "Quando sono entrato in un bar qui a La Chaux-de-Fonds, quell'orologio era tutto ciò di cui qualcuno voleva parlare", afferma Thomas Houlon, direttore del marchio TAG Heuer. "È come se avessi tatuato" V4 "sulla fronte."

Dopo cinque anni di laboriosa reingegneria e bricolage, Houlon e il suo team possono finalmente essere in grado di dare alla gente quello che vogliono: un V4 pienamente funzionante, con un prezzo di $ 80.000, è previsto per il rilascio questo autunno in una edizione limitata di 150 pezzi.

Ospitato nel caso Monaco di forma quadrata della società, il V4 è un passo audace per TAG Heuer. Non solo il suo prezzo di cinque cifre è molto più alto di quello degli orologi sportivi su cui la società ha costruito la sua reputazione, ma il suo movimento avanzato rifiuta molti principi consolidati della costruzione di orologi. Il sistema di avvolgimento automatico è guidato da un peso scorrevole anziché da un rotore e il tradizionale treno di ingranaggi delle ruote dentate è stato sostituito da un sistema di cinghie flessibili, simili a quelle utilizzate in un motore di un'auto.

Durante il processo di sviluppo della V4, queste cinghie si sono dimostrate l'elemento più problematico dell'intero progetto. TAG Heuer ha iniziato a lavorare sul concetto di cintura nel 2002, quando ha ingaggiato i servizi di consulenza dell'orologiaio di Ginevra con sede a Ginevra, Jean-François Ruchonnet, che originariamente aveva ideato. Ma due anni dopo, quando la società ha mostrato alla stampa un prototipo non funzionante, sono rimasti alcuni problemi fondamentali. I test sulla durabilità del sistema erano tutt'altro che completi, e il più piccolo dei nastri, che avrebbe dovuto collegare lo scappamento con il resto del movimento, sfidò tutti i tentativi degli ingegneri di farlo funzionare. "Quando ci siamo avvicinati per la prima volta al problema, abbiamo scoperto che questa cintura era almeno 10 volte più piccola di qualsiasi altra cosa che esistesse", dice Houlon. "Le tecniche di produzione convenzionali semplicemente non funzionavano". In effetti, la società ha perso innumerevoli mesi con stampi a iniezione costosi e ingombranti solo per far cedere le cinghie sotto sforzo. Alla fine una tecnica di taglio laser radicalmente diversa ha consegnato una cinghia lavorabile da un foglio di polimero.

Tuttavia, questi lunghi ritardi hanno alimentato le voci del settore che il progetto aveva fallito. Le setole ordinariamente gentili di Houlon insistono sul fatto che ritardi, anche lunghi, fanno parte del processo di creazione di un orologio concettuale. Ma ora, con un V4 funzionante al polso, Houlon ha motivo di sorridere. L'impresa V4 produrrà più di una dozzina di collezionisti soddisfatti. "La capacità ingegneristica che abbiamo costruito con questo progetto è la ragione per cui saremo in grado di introdurre il nostro movimento del cronografo il prossimo anno, così come alcuni altri progetti in cantiere", spiega. "La scatola dei giochi ora è piena."

Ironia della sorte per un settore che attribuisce un tale pregio all'artigianato, il cambiamento più importante nell'orologeria è senza dubbio il computer. Venti anni fa, i movimenti venivano ancora progettati con carta e penna, usando disegni e rapporti che erano stati tramandati da generazioni. L'interfaccia di progettazione assistita da computer con macchine numeriche (CNC) controllate da computer ha cambiato tutto. Il tempo di sviluppo nella creazione di nuovi meccanismi è stato drasticamente ridotto. Ancora più importante, lo staff di sviluppo tecnico può ora integrarsi con designer professionisti, consentendo di realizzare progetti molto più complicati e non ortodossi. In molti modi, la rivoluzione del design moderno che abbiamo visto negli ultimi anni è il risultato diretto del computer. L'effetto della tecnologia, tuttavia, non è sempre così roseo. Gli esperti di sviluppo del movimento esperti di computer sono ora molto più strategicamente importanti degli orologiai reali, i cui compiti sono diventati sempre più meccanici. Inoltre, la tecnologia ha messo la capacità di creare movimenti di fabbricazione (interni) alla portata di aziende che prima non sarebbero state in grado di realizzarle. Solo il tempo ci dirà se siamo entrati in una rinascita della creazione di movimenti o in un'epoca in cui i movimenti di manifattura sono diventati una merce.

Guardare collezionare è un lungo processo di apprendimento, e quindi è importante rendersi conto che i gusti della maggior parte dei collezionisti cambieranno un po 'nel corso del tempo. Molti giovani appassionati, una volta che scoprono la vasta gamma di marchi oltre i marchi ampiamente riconosciuti, attirano naturalmente marchi di moda e di design come Panerai e Hublot. Al contrario, molti collezionisti più anziani e con esperienza si ritrovano attirati da quel ristretto gruppo di marchi che può vantare ottime prestazioni sul mercato della rivendita. Non c'è niente di sbagliato in nessuna delle due scuole di pensiero, a condizione che ti avvicini all'acquisto con la conoscenza non solo dell'orologio in questione, ma di te stesso come collezionista. Immagina la possibilità che il tuo gusto si evolva in pochi anni. Se l'idea di "investimento" è entrata nel tuo pensiero sull'orologio di fronte a te, dovresti studiare il valore di rivendita del pezzo e inserirlo nel costo dell'orologio. La rivendita non dovrebbe mai ostacolare il godimento di un segnatempo, sia al momento dell'acquisto che in qualsiasi altro momento futuro.

Orologi: ricordo dei tempi passati

Il veterano dell'orologeria Jean-Marie Schaller ha iniziato a vendere orologi con il marchio Louis Moinet nel 2003. "E 'stato [il famoso orologiaio] Daniel Roth a suggerire che il nome Louis Moinet sarebbe stato una buona base per un marchio di orologi", dice Schaller.

Eppure il suggerimento di Roth rappresentava una sfida familiare a molti orologiai contemporanei che hanno cercato di capitalizzare il passato del mestiere. Moinet, un collaboratore e intimo del leggendario orologologo Abraham-Louis Breguet, è stato indubbiamente uno dei protagonisti della produzione orologiera del XIX secolo. Ma il suo lavoro superstite offriva pochi spunti su cui Schaller poteva costruire una collezione coerente di orologi da polso moderni. E, a suo credito, Schaller non ha tentato di far rivivere oscuri dettagli storici degli orologi e degli orologi di Moinet . Scelse invece di creare una linea che ricordasse il lavoro del maestro, anche se completamente contemporaneo. "Gran parte del suo lavoro appartiene chiaramente ad un'altra epoca", spiega Schaller. "Ma Moinet aveva un gusto per il design, e sentivo che questo mi avrebbe permesso di costruire orologi che erano moderni nella concezione. "

Schaller si è anche reso conto che, in quanto piccolo produttore di orologi a capitale limitato, avrebbe avuto bisogno di creare un impatto maggiore sul mercato, sottolineando la bellezza dell'orologio di un orologio, nonché i meccanismi del suo interno. Louis Moinet, come molti negozi di orologi, si affida a fornitori di movimento di alta qualità e specialisti della complicazione per la meccanica interna. Ma uno sguardo ai quadranti splendidamente rifiniti e ai casi straordinariamente complicati e originali rivela rapidamente il notevole tempo e sforzo che Schaller dedica al design. Ad esempio, tutti gli orologi Moinet hanno quadranti con un motivo Côtes du Jura profondamente inciso che accentua i numeri e i registri delle applicazioni finemente rifiniti. Inoltre, il Tempograph presenta un meccanismo di secondi retrogradi visibile che sembra essere incorporato nel quadrante,

Schaller realizza queste imprese estetiche allevando i designer, i produttori di movimento e i case maker dei suoi orologi. In effetti, grazie a questo accordo collaborativo, uno dei suoi soci fondatori, Bernard Goudron, ha eseguito pezzi estremamente complessi e finemente rifiniti. Mentre Schaller dice che alla fine tutti gli orologi provengono dalla sua immaginazione e dallimmaginazione dei suoi partner, vede ancora un collegamento stilistico e creativo con Moinet.

"Molti degli orologi di Moinet contenevano elementi meccanici esterni come una pietra di luna rotante su una mano di calendario", dice. "Il caso non è solo una cornice su un dipinto. Fa parte dell'arte meccanica. "

Dato che gli appassionati iniziano ancora una volta a sentirsi a proprio agio a spendere per gli orologi , saranno molto più selettivi nelle loro acquisizioni. Orologi di fascia alta raramente vendono oggi sulla base del solo cachet di marca. I collezionisti sono alla ricerca di pezzi con qualcosa di speciale, e il prezzo non è necessariamente così importante. Anche una linea dai prezzi moderati come la serie Instrument di Bell & Ross continua ad avere successo grazie al suo design originale.

Di tutti gli orologi che abbiamo considerato Best of the Best, quello che continua a tornare ai miei pensieri è l'originale Royal Oak Concept di Audemars Piguet. Rilasciato nel 2002, il CW-1 ha stabilito il modello per così tanti dei super orologi di alto livello che hanno seguito. Il movimento è stato un'interpretazione completamente originale del tourbillon come un orologio sportivo con un sistema di sospensione che assorbe gli urti e un sistema di avvolgimento del cambio. Il caso in lega esotica con le sue linee moderniste è stato deriso da alcuni come eccessivamente ingombranti, ma oggi può essere visto come un preveggente precursore dell'orologeria del 21 ° secolo.

Personalmente, sono attratto dal cronografo rispetto ad altri tipi. Mentre ci sono molte più complicazioni esotiche e prestigiose, un cronografo ben fatto, per quanto demotico possa sembrare, cattura facilmente ciò che molti di noi apprezzano maggiormente nell'orologeria svizzera. Filosoficamente, la funzione del cronografo, per misurare periodi di tempo distinti, è perfettamente in linea con la missione essenziale del cronometraggio. E in pratica, lo sviluppo di un movimento cronografico affidabile e accurato è una delle sfide più difficili in cui un'azienda di orologi può imbarcarsi, più difficile, forse di molte altre complicazioni più apprezzate. Anche l'assemblaggio di questi pezzi, in particolare la più vecchia, varietà di frizione laterale, richiede molta regolazione della mano dall'orologiaio. Tale attenzione è una merce che scompare nell'orologeria, tuttavia quel lavoro manuale esperto rimane una parte fondamentale della soddisfazione emotiva nel possedere un orologio di alto livello. Nei cronografi, anche quella soddisfazione è fisica, poiché puoi sentire un pezzo regolato con precisione nell'azione burrosa degli spacciatori.

Orologi: Gender Bender

"La nostra sensazione è che il nostro nuovo cronografo sia il tipo di orologio che una donna indipendente e di successo vorrà acquistare per se stessa", dice il presidente di Patek Philippe Thierry Stern, esprimendo un sentimento condiviso dalla maggior parte dei dirigenti del settore che hanno lanciato un nuovo modello da donna. Ma il primo cronografo da donna dell'orologeria ginevrina non è affatto un normale orologio da donna. Stern ha scelto questo delicato segnatempo a forma di cuscino come veicolo per debuttare il tanto atteso movimento cronografo a frizione laterale a carica manuale. La sua decisione potrebbe portare a un nuovo fenomeno orologista: un orologio da donna più ambito dagli uomini che dai clienti per i quali è destinato.

Molti dei collezionisti più devoti di Patek Philippe (la maggior parte dei quali sono uomini) hanno a lungo considerato i cronografi a carica manuale dell'azienda come l'epitome dell'orologeria svizzera tradizionale. A differenza dei modelli più moderni, questi preziosi orologi richiedono un'estesa regolazione della mano; ma poiché non hanno rotore di avvolgimento, la superba estetica delle leve e dei ponti rotanti del movimento può essere apprezzata visivamente. Mentre il Ladies First Chronograph è il più recente orologio a carica manuale dell'azienda, un altro esempio, il cronografo 5070, è stato uno dei preferiti dal 1998, nonostante il fatto che il suo movimento fosse uno dei pochi di Patek Philippe che non erano stati realizzati interamente in -Casa.

Il nuovo movimento, che ha richiesto cinque anni di sviluppo, non solo corregge questa irregolarità, ma offre anche una serie di miglioramenti tecnici che riducono il divario prestazionale esistente tra il cronografo a carica manuale e il moderno cronografo a frizione verticale. Un nuovo profilo del dente dell'ingranaggio e una regolazione eccentrica della ruota del piantone completano l'impegno della ruota del cronografo. Inoltre, una leva di bloccaggio migliorata e una speciale camma sul contatore dei minuti riducono il tremolio delle mani durante l'operazione del cronografo, un difetto nelle più vecchie iterazioni del movimento che è stato spesso criticato.

Se la saggezza convenzionale che suggerisce alle donne preferisce il quarzo o, nel migliore dei casi, i movimenti automatici sono corretti, presumibilmente solo un piccolo numero di compratrici apprezzerà appieno i notevoli miglioramenti tecnici con cui Patek Philippe ha dotato le donne. E a meno che l'azienda non riesca a produrre un gran numero di questi orologi , molti di loro probabilmente saranno acquistati come regali dai collezionisti con un peso sufficiente a garantirli. Questi collezionisti, che sono senza dubbio in attesa di una versione da uomo del cronografo, scopriranno che questo orologio aggiunge una nuova svolta alla loro esperienza di acquisto di regali: una provocazione lunga e straziante.

Il redattore collaboratore di Robb Report, James D. Malcolmson, offre i suoi consigli sulla costruzione di una collezione di orologi e rivela i suoi segnatempo preferiti. Copre l'industria orologiera svizzera da più di 12 anni e ha conquistato la prospettiva e l'apprezzamento da parte di un insider dell'arte della grande orologeria.

Osservare gli appassionati amano assolutamente classificare gli orologi , e poiché l'industria asseconda i collezionisti con un ciclo regolare di novità, mi viene posta questa domanda più frequentemente di qualsiasi altra. Otterrai la risposta esatta a questa domanda nel numero di Best of the Best di Robb Report a giugno. Ma quindi non posso essere accusato di eludere completamente la domanda, ti dirò quello che cerco nel miglior orologio di ogni anno.

Gli orologi si distinguono non solo per l'eccellenza orologiera, ma anche per il design. Un vero grande orologio deve avere entrambi. Oggi il bar per il design è più alto di quanto non sia mai stato. Molti designer stanno ora andando ben oltre i tradizionali confini del design svizzero e stanno attingendo a temi da una varietà di altre forme d'arte e industrie. Allo stesso tempo, questi pezzi devono mantenere proporzioni attrattive e portabili. Bilanciare queste qualità è l'essenza del buon design dell'orologio.

Gli ingegneri affrontano un enigma simile. Le complicazioni estreme sono esercizi affascinanti, ma i movimenti sono molto più avvincenti quando servono la funzione essenziale di un orologio, che è quella di mantenere e visualizzare il tempo. Ad esempio, vorrei indicare il vincitore del Grand Prix d'Horlogerie di Ginevra di quest'anno, lo Zeitwerk di A. Lange & Söhne, che è un grande orologio nel libro di nessuno. Il movimento con il suo display digitale con scheda rotante serve sia per il design che per la praticità del display. I meccanismi del remontoire, necessari per far funzionare i display, aiutano anche le sue capacità di cronometraggio. Pertanto, si dispone di un orologio con un aspetto originale e meccanica che offre un miglioramento pratico.

Swiss Watch Savior Passes

L' industria orologiera svizzera ha perso la sua figura più significativa e dinamica dell'era moderna con il passaggio di Nicholas G. Hayek il 28 giugno a Biel, in Svizzera, all'età di 82 anni. Come fondatore e presidente del gruppo Swatch, Hayek ha svolto un ruolo strumentale nel salvare l'industria svizzera negli anni '80 consolidando gran parte della base industriale, che stava affrontando l'insolvenza o l'acquisto da parte delle società giapponesi in crescita. Utilizzando le sue nuove capacità produttive, Hayek ha ampiamente creato il fenomeno Swatch degli anni '80 e ha abilmente trasformato il suo successo in un impero orologiero.

Nel 2000, il gruppo Swatch controllava molti dei nomi più famosi del settore, come Omega, Tissot e Longines, nonché marchi di collezionisti rispettati come Breguet, Blancpain, Jaquet Droz e Glashutte Original. Il controllo esercitato da Hayek sul movimento svizzero e sulla produzione di componenti ha dato un impatto decisivo alle sue decisioni ben oltre le società sotto il suo diretto controllo. Ma anche se molti produttori potrebbero non essere d'accordo con la politica di Hayek, tutti hanno beneficiato di una vivace industria orologiera svizzera, che sarà la sua ultima eredità. Il figlio di Hayek, Nick, è stato CEO di Swatch Group dal 2003.

Con il cuore dell'orologeria svizzera saldamente radicata a Ginevra, il Le Richemond Hotel si avvale della sua vicinanza ad alcuni dei più grandi marchi di orologi del mondo attraverso il suo nuovo servizio di Watch Butler. Il servizio gratuito per gli ospiti dell'hotel dà loro l'opportunità di conoscere un marchio specifico o esaminare molte opzioni di orologi di fascia alta. Il maggiordomo può anche organizzare visite private ai laboratori di produzione di marchi venerabili come Vacheron Constantin e Roger Dubuis. Il residente Watch Butler è Pierre Jacques, che dirige Les Ambassadeurs, una boutique di orologi di lusso in rue du Rhône a Ginevra, ed è stato in precedenza proprietario ed editore della pubblicazione di settore Gmtrivista. Jacques offrirà consulenze private in hotel o porterà gli ospiti a visitare il suo negozio vicino per una visione intima, e potrà anche richiedere alcuni pezzi rari e complicati, non sempre esposti se forniti in anticipo.

Ginevra ha una ricca storia nell'orologeria che risale al XVI secolo, quando le riforme calviniste vietavano l'uso di gioielli che costringevano gli orafi a sviluppare un nuovo mestiere. Alla fine del XVI secolo, un nuovo gruppo di produttori di orologi e orologeria autodidatta stava facendo innovazioni a Ginevra, e nel 1601 fondarono la Gilda degli orologiai di Ginevra.

Se l'ospite dell'hotel è un appassionato di orologi o un principiante che cerca di imparare l'orologeria di lusso, il maggiordomo dell'orologio soddisferà le sue esigenze specifiche. A un costo aggiuntivo, l'hotel Le Richemond di Rocco Forte Collection offre il pacchetto Art of Watchmaking, tra cui un bicchiere di champagne di benvenuto, colazione, il servizio di maggiordomo, visite a un impianto di produzione e al museo Patek Philippe e cena a Le Jardin per circa $ 670.

"Sono andato a Parigi e ho imparato come Coco Chanel si avvicina alla moda", dice lo specialista dell'orologeria Giulio Papi della sua visita alla favolosa casa per discutere della collaborazione su un nuovo orologio. "Fu allora che accettai di accettare questo progetto, perché mi piace lavorare allo stesso modo con gli orologi ."

The synergy was paricularly fortunate for Chanel. Papi’s company, Renaud & Papi, is one of the most sought-after complicated-watch-engineering firms in the world—and one of the only companies able to fulfill Chanel’s ambition of creating a summit-class version of its popular J12 model.

Chanel ha creato complicati J12 prima. Nel 2005, la società ha rilasciato una versione tourbillon dell'orologio, che è stata costruita nello stabilimento Chanel a La Chaux-de-Fonds. L'orologio conteneva un'applicazione altamente innovativa della ceramica (un componente fondamentale del J12) come materiale per la placcatura del movimento, ma l'idea stessa di un tourbillon Chanel è stata anche derisa in alcuni ambienti come un simbolo della sovrapproduzione di quella particolare complicazione. Papi, tuttavia, non aveva tali dubbi. "Chanel ha cambiato la moda con nuovi materiali, comfort e finiture eccellenti", afferma. "Questi [elementi] sono diventati la base per l'orologio".

Il concept per il J12 Rétrograde Mystérieuse è iniziato in un incontro di due ore tra Papi e Nicolas Beau, il direttore internazionale di orologi di Chanel. Gli schizzi prodotti durante quella consultazione hanno fornito le basi per il progetto. "È stata una mia idea mettere la corona in posizione verticale per comodità e facilità d'uso", afferma Papi. Tuttavia, Jacques Helleu, direttore artistico di Chanel, voleva mettere la corona all'interno del quadrante alle tre in punto.

La configurazione di Helleu ha posto alcune sfide ingegneristiche e progettuali uniche. La grande corona, che doveva uscire dal quadrante a comando, divenne un ostacolo fisico alle tre in punto per una lancetta dei minuti convenzionale che attraversava il quadrante. Per risolvere questa difficoltà, Papi escogitò una sequenza che consentiva alla mano di fermarsi alle sue tracce alle due e invertire la rotta - una retrograda - per 10 minuti, fino a raggiungere la posizione delle quattro, a quel punto riprende la sua direzione normale. Un contatore digitale registra i minuti durante il periodo retrogrado per una maggiore utilità.

Sebbene Renaud & Papi costruisse il movimento (anche un tourbillon in ceramica), Chanel contribuì in modo significativo alle basi tecniche dell'orologio. "Abbiamo sviluppato il caso e il sistema a corona ascendente, che è parte del caso", afferma Beau. "I pulsanti che la gestiscono sono nascosti, aggiungendo al mistero dell'orologio". Infatti, l'anello di piastrelle di ceramica che circonda il quadrante nasconde due pulsanti che sollevano la corona e la commutano dall'avvolgimento alla modalità di impostazione dell'ora.

Una serie di 10 orologi J12 Rétrograde Mystérieuse saranno costruiti in oro bianco e ceramica nera, altri 10 in ceramica bianca e oro rosa, e uno in ceramica bianca con oro bianco (prezzi disponibili su richiesta). "È un grande orologio", dice Papi, "ma sembra buono per un uomo o una donna, che si adatta a Chanel".

Orologi: Precisamente come programmato

"È una specie di esperimento", afferma Stefan Ihnen dell'ultimo tourbillon pubblicato da IWC. Il Tourbillon Hand-Wound, che è stato recentemente aggiunto alla linea di orologi portoghesi dell'azienda, combina l'alta orologeria con il desiderio dei collezionisti di linee pulite. Ma ancora più importante per la 36enne Ihnen, che è stata a capo del dipartimento di ricerca e sviluppo del movimento di IWC dal 2006, il design di alta precisione - ancora una rarità tra i tourbillon - rappresenta il primo passo della società in una nuova direzione creativa che ha contribuito a stabilire.

Il movimento schierato nel Tourbillon Hand-Wound ($ 53,500) è basato su un modello di orologio da tasca IWC degli anni '30 adattato all'originale orologio da polso portoghese del 1939 e riprodotto, a partire dal 1993, per le moderne reedizioni portoghesi. Ihnen ha visto nella molla e nell'equilibrio di questi movimenti il ​​potenziale per creare un segnatempo contemporaneo. Per migliorare la precisione, ha eliminato il grande bilanciere a lenta rotazione e installato una moderna gabbia tourbillon che, grazie a un surplus di potenza, può essere guidata alla frequenza relativamente alta di 28.800 alternanze all'ora. Ha anche sostituito il sistema di indici, che consente agli orologiai di controllare facilmente la velocità dell'orologio, con viti regolabili lungo il bordo del bilanciere. Questo cosiddetto equilibrio a molla libera, sebbene più preciso del sistema di indice, è molto più laborioso da regolare.

Le specifiche di Ihnen per il movimento a mano-ferita Tourbillon riflettono molte delle modifiche apportate alla produzione IWC di regolari movimenti interni. Il movimento del cronografo da lui progettato nel 2007 includeva anche un equilibrio a molla libera; da allora, ha adattato questa funzione a movimenti più elevati come i calibri della serie 5000 all'interno del Big Pilot's Watch. Questo cambiamento è significativo per un'azienda che produce un numero relativamente elevato di orologi . (Si presume che la produzione complessiva di IWC si avvicini al marchio a sei cifre.) Un intero reparto è ora dedicato alla regolazione di questi meccanismi per una maggiore precisione.

Per Ihnen, questa nuova direzione ha anche implicazioni personali. Il suo predecessore, Kurt Klaus, ottenne il riconoscimento come gigante dell'industria democratizzando le complicazioni di alto livello. Klaus ha creato una combinazione mai vista prima quando ha attaccato un meccanismo perpetuo-calendario ingegnosamente semplice al movimento cronografico ETA 7750, robusto e ampiamente disponibile. L'orologio Da Vinci risultante, per la sua funzionalità e il prezzo attraente, ha portato la fama (e una certa notorietà nei circoli puristi) a IWC. Gli aggiornamenti di Ihnen ai calibri interni segnano una modifica di 180 gradi ovviamente per l'azienda, che a suo avviso è particolarmente adatta ai tempi. "Kurt Klaus ha creato delle buone soluzioni [orologi meccanici] dopo la crisi del quarzo", osserva Ihnen. "Oggi i collezionisti sono molto più sofisticati e stiamo aggiungendo valore e precisione ai nostri movimenti di conseguenza."

Bovet ha sempre cercato di sfruttare la sua eredità del 19 ° secolo in orologi da tasca, ma mai più efficace che con il suo nuovo design del case Amadeo. Amadeo ($ 47.000) soddisfa la filosofia di Bovet-orologio-per-il-polso trasformando facilmente tra le due forme. Un sistema discreto consente di staccare il cinturino dall'arco della firma di Bovet alle ore 12 e aggiungere un portachiavi in ​​oro 18 carati in stile moderno. Un anello nascosto intorno alla cassa posteriore consente di staccare l'altro lato del cinturino e di tenere anche il pezzo in una posizione verticale dell'orologio da tavolo, fornendo una terza opzione accattivante per questo orologio versatile. Amadeo sarà disponibile dapprima in una misura da 43 mm con secondi secondari e indicazione della riserva di carica. L'azienda, tuttavia, ha in programma di portare avanti il ​​progetto in passaggi attraverso la sua gamma fino ad alcuni dei suoi pezzi più esotici e complicati.

Orologi: il tempo cambia

"Questa è davvero la prima volta che utilizziamo il movimento come parte importante del design dell'orologio", afferma il copresidente Chopard Karl-Friedrich Scheufele di Engine One, uno dei quattro nuovi orologi della collezione uomo dell'azienda LUC Il più insolito visto che Chopard ha mai costruito, Engine One - che incorpora un movimento tourbillon a forma di testa di motore sospesa tra cristalli di zaffiro - ha elevato la reputazione del marchio per la sofisticazione tecnica a un nuovo livello. "[Engine One]," afferma Scheufele, "indica dove una parte della nostra collezione potrebbe andare".

Il lancio di questi nuovi modelli coincide con il 150 ° anniversario del marchio . Un traguardo più significativo, tuttavia, potrebbe essere stato nel 1996, quando Chopard si è ufficialmente aperto come produzione e ha iniziato a creare non solo orologi ma anche i movimenti che li guidano. Nei 14 anni successivi, l'azienda ha fatto progressi sorprendenti, rilasciando movimenti classici ben accolti e complicazioni meccaniche. In effetti, l'estetica, piuttosto che il virtuosismo tecnico, si è dimostrata la principale sfida del marchio in questo periodo, quando le decorazioni semplici ed elaborate sono state applicate indiscriminatamente a modelli sia semplici che altamente avanzati senza una chiara definizione visiva delle famiglie di prodotti.

Questo problema è stato rettificato in parte dal designer Guy Bove, che Chopard ha assunto da IWC nel 2008. Senza ridefinire radicalmente LUC, Bove ha introdotto nuovi dettagli che rendono la collezione meccanicamente diversa in una miscela coerente di stili classici e contemporanei. La sua influenza è evidente sui casi del 1937 e il più complicato All in One, entrambi i quali sfoggiano un nuovo design della corona, dettagli del quadrante nitido e una scanalatura che viaggia intorno alla lunetta e attraverso le anse, rendendo gli orologi, in Bove's parole, sembrano "accovacciarsi al polso come una tarantola".

Altri modelli LUC includono il sovradimensionato Louis-Ulysse the Tribute, un orologio da tasca che si trasforma in un orologio da polso con un sistema di artigli e, naturalmente, Engine One, la prima avventura di Chopard nel design del movimento interpretativo. È stato Scheufele, un noto appassionato di auto, a fornire il concept di Engine One, ma il suo team di progettazione stava lavorando in una direzione valida solo dopo i primi schizzi. Engine One è un'opera di fantasia, ma incorpora idee chiare e logiche, come il suo layout di visualizzazione in linea, che contribuisce al suo motivo motore. Scheufele indica questo sforzo come un naturale passo evolutivo nello sviluppo del marchio come una vera manifattura . "Parte della nostra organizzazione continuerà a produrre orologi convenzionalmente compostima più del nostro lavoro per LUC sarà dedicato a questo. "

L'orologio N ° 5 del Cabinet della collezione Tradition d'Excellence, presentata nel 2006, presenta l'esclusivo scappamento di Audemars Piguet. Ispirato a un meccanismo creato alla fine del XVIII secolo da Robert Robin, Audemars Piguet ha sviluppato un nuovissimo sistema che combina l'elevata efficienza di uno scappamento ad impulso diretto con l'affidabilità di uno scappamento a leva svizzera. Gli orologiai di Le Brassus sono quindi riusciti a ridurre l'energia persa dalla componente più ad alto consumo del movimento, senza ricorrere all'uso di nuovi materiali ed evitando qualsiasi necessità di lubrificazione.

Proprio come i piloti Top Gun della US Navy sono considerati i migliori tra i piloti di caccia, la TOP GUN di Pilot's Watch Double Chronograph Edition apre la strada agli orologi da pilota . IWC Calibre 79230, con visualizzazione giorno e data e funzione split-seconds, alimenta questo orologio. I contrappesi rossi sulle due lancette del cronografo formano la sagoma di un aereo da caccia mentre si uniscono. Il case è realizzato in ceramica high-tech e tutti gli elementi operativi sono in titanio. È alto 46mm, protetto dai campi magnetici, impermeabile fino a 60 metri e porta le insegne TOP GUN sotto un vetro zaffiro sul retro.

Il fiore all'occhiello di IWC , il Big Pilot's Watch è un segnatempo distintivo in acciaio con un diametro di 46.2 mm e un'altezza di 15,8 millimetri. Il calibro 51110 di fabbricazione è attualmente il più grande movimento automatico del mondo. Costruisce l'energia necessaria per una riserva di carica di 8,5 giorni nel più breve tempo possibile tramite il meccanismo brevettato di aggancio del cricchetto (sistema Pellaton) e funziona per esattamente 168 ore o sette giorni prima che l'ingegnoso treno di riserva di potenza arresti meccanicamente il movimento.

Orologi: vantaggio meccanico

Per le aziende con marchi importanti come quelli di Hublot , l'acquisizione di 30 nuovi dipendenti potrebbe non sembrare particolarmente interessante. Ma per un'industria di nicchia in cui arte, artigianato e ingegneria di precisione si intersecano su un singolo pollice quadrato di proprietà immobiliari, una mossa apparentemente piccola come questa può avere profonde implicazioni.

"Trenta orologiai sono un piccolo numero", afferma Jean-Claude Biver, CEO di Hublot , del nuovo dipartimento per gli orologi complicati della sua compagnia. "Ma considerando il loro livello di abilità, è in realtà un numero enorme".

Questi professionisti affermati posizionano Hublot come una nuova forza importante nella fascia più alta del settore. Ma Biver dice che il reparto di complicazione dell'azienda, che Hublot ha acquistato in un sol colpo da un fornitore insolvente, è cresciuto ben oltre le sue aspettative.

Nel 2004, l'anno in cui Biver ha preso le redini dell'azienda, Hublot è diventato il più grande acquirente di movimenti complicati dallo specialista BNB Concept, i cui design di movimenti moderni hanno attirato molta attenzione negli ultimi dieci anni, quando il mercato globale degli orologi è salito. Ma molti dei clienti modernisti di BNB furono tra le prime vittime della crisi economica e, alla fine del 2009, il flusso di cassa in diminuzione della BNB costrinse l'azienda a cercare protezione dalla bancarotta. Un veterano di stint di successo sia a Blancpain che a Omega e uno dei più astuti dirigenti nel settore dell'orologeria, Biver ha riconosciuto nella situazione di BNB l'opportunità di raccogliere alcuni beni in difficoltà a buon mercato. "Abbiamo fatto 30 offerte agli orologiai, prevedendo di assumere forse 18 o 20 di loro", ricorda. "Ma nel mezzo della crisi, tutti e 30 hanno detto di sì".

L'acquisizione, che include tutte le attrezzature di BNB e i servizi del fondatore e dell'ex preside Mathias Buttet, avrà un effetto quasi immediato sulle offerte di Hublot. Non solo la pipeline aziendale è piena di nuovi modelli, ma molti dei suoi orologi più complicati , come il King Power Tourbillon, possono ora essere prodotti internamente e in numero maggiore. L'anno prossimo vedremo l'introduzione di tre modelli di ripetitori minuti con tourbillon e variazioni di cronografo la cui produzione il nuovo gruppo ha aiutato a facilitare.

A causa della perspicacia di Biver, Hublot si trova ora in una posizione che nemmeno Biver avrebbe potuto immaginare un anno fa. Sebbene abbia venduto un numero impressionante di tourbillon - quasi 250 nel 2008 - Hublot non ha dedicato la stessa energia agli orologi complicati quanto ai cronografi di design avanzato, che Biver chiama orologi "fusion" a causa del mix di materiali usati nella loro costruzione. Tuttavia, Biver insiste che questo cambierà non appena gli orologi generati da un programma di sviluppo che sta avviando verranno commercializzati in due o tre anni. "Sarebbe un errore per noi mettere nei nostri casi movimenti tradizionali come quelli di Breguet o Patek", dice. "Abbiamo bisogno di sviluppare il concetto di fusione anche nei nostri movimenti, con nuove costruzioni e materiali."

Per soddisfare l'ambizioso programma di Bugatti, al 40% dello staff di Parmigiani è stato affidato il compito di completare un prototipo funzionante in tempo per il Concours d'Elegance di Pebble Beach lo scorso agosto, dove è stata presentata la nuova Veyron.

Chiamato per l'auto che celebra, Bugatti Super Sport di Parmigiani ($ 259.000) condivide diverse caratteristiche con il Tipo 370, tra cui un display di tempo orientato verticalmente e grandi finestre in vetro zaffiro in una cassa che mostra i meccanismi interni dell'orologio; tuttavia i due segnatempo sono sostanzialmente diversi. Il Tipo 370 ha radicalmente reinterpretato il design del movimento espandendo la distanza tra le piastre e disponendo il gruppo su un lato; il Super Sport, d'altra parte, è tecnicamente meno ambizioso rispetto al suo predecessore. Una trasmissione con ingranaggi smussati trasferisce l'energia tra gruppi di movimento relativamente convenzionali, uno sul piano orizzontale dell'orologio che ospita i due barili, l'equilibrio e lo scappamento e un altro sulla verticale, dove si trovano gli ingranaggi per le ore e i minuti. Ma Parmigiani ha massimizzato l'impatto estetico di questi componenti per dare al Super Sport un aspetto molto più aggressivo. L'importante riserva di carica di 10 giorni e il grande scappamento, entrambi situati sul retro dell'orologio, ricordano un motore montato posteriormente, mentre il quadrante di questa edizione iniziale di 30 pezzi incorpora gli accenti in fibra di carbonio e arancione della nuova Veyron.

Ispirato alle anse del caso Parmigiani, la custodia a forma di lacrima non è solo ergonomica, ma è anche un perfetto complemento alle potenti linee della Veyron. "La maggior parte degli orologi dedicati alle automobili sono poco più di un nome sul quadrante", afferma Jacot. "Cerchiamo il più possibile di abbinare lo spirito di Bugatti."

Blancpain rende omaggio al suo storico cinquantesimo orologio Fathoms

Dal 26 gennaio all'11 febbraio, l'orologiaio svizzero Blancpain ospiterà un'esposizione che celebra il suo iconico orologio Fifty Fathoms, un orologio commissionato dalla Marina francese Seals nel 1953, e il primo orologio da sub, secondo Blancpain . La mostra nella sua boutique di New York presenta oltre 50 orologi vintage Fifty Fathoms in prestito da collezionisti di tutto il mondo, insieme a un nuovo modello in edizione limitata.

Oltre agli orologi vintage , la mostra include aneddoti, fotografie e lettere individuali che illustrano l'eredità storica unica dell'orologio, tra cui una fotografia del presidente John F. Kennedy con gli Stati Uniti Navy Seals che indossa l'orologio Blancpain Fifty Fathoms, perché era il presidente Kennedy che formò la US Navy Seals nei primi anni '60. Blancpain divenne presto il fornitore ufficiale di orologi per la US Navy Seals. C'è anche un accattivante colpo d'azione dell'originatore della French Navy Seals e dei Fifty Fathoms, Bob Maloubier, in un'immersione con indosso l'orologio.

Blancpain ha rivisitato il suo iconico orologio Fifty Fathoms per offrire una collezione chiamata "Tribute to Fifty Fathoms", che sposa l'intramontabile design vintage con l'ultima tecnologia di oggi. La collezione è limitata a 500 pezzi ed è disponibile in acciaio, oro rosso o oro bianco. I prezzi partono da $ 13.000 per l'acciaio, modello automatico, a $ 195.000 per il tourbillon in oro bianco con diamanti baguette.

Nel descrivere la nuova boutique di Madison Avenue di DeLaneau , l'amministratore delegato della società Cristina Wendt-Thévenaz preferisce non sottolineare il fatto che sarà l'unico negozio di orologi di New York ad essere riservato esclusivamente alle donne. Né menziona che i prezzi degli orologi dell'orologeria di Ginevra, che costano da $ 35.000 a $ 2 milioni, potrebbero rendere il negozio il più esclusivo. Invece, sottolinea la conoscenza del marchio della sua clientela. " DeLaneauriguarda la comprensione delle donne e le loro diverse sfaccettature ", dice. "Ciò che è particolare per le donne è che si reinventano ogni giorno. Possono essere donne d'affari e madri, e hanno diverse attività durante il giorno o nella vita che vorrebbero riflettere all'esterno. Tutto all'interno [del negozio] è stato creato per riflettere l'umore di una donna in un particolare momento. "

Questo obiettivo estetico rappresenta l'insolita nicchia di DeLaneau nell'industria orologiera svizzera. Per molti aspetti, l'artigianalità e i dettagli artistici degli orologi della casa superano gli aspetti di molti degli orologi dei marchi più vantati, grazie in gran parte a Wendt-Thévenaz, che impiega alcuni dei migliori specialisti del movimento meccanico e della gioielleria nel mondo e ha favorito relazioni strette con i migliori pittori di smalti tradizionali. Queste capacità invidiabili sono state create per creare orologiche riflettono la prospettiva di una donna; anche se applicato a movimenti così complessi come il 1608, dotato di un display di ore e minuti di salto interamente digitale, questi talenti impressionanti servono a incorporare elementi di design di glamour, bellezza e stravaganza che definiscono ciò che i termini dell'azienda "Orologeria femminile".

Questo concetto è stato prontamente accolto dai consumatori in Europa e in Asia, in particolare in Russia, che apprezzano le arti decorative tradizionali a cui DeLaneau eccelle. Ma negli Stati Uniti, dove la comodità dei movimenti al quarzo e il potere del marchio spesso guidano gli acquisti delle donne, le offerte uniche dell'azienda sono spesso trascurate. Fortunatamente, uno degli ammiratori dell'azienda, un investitore russo, ha permesso a DeLaneau di espandere la propria presenza nei negozi negli Stati Uniti e altrove.

Situato su Madison Avenue tra la 61esima e la 62esima strada, la boutique di New York permetterà allo staff di DeLaneau di spiegare in dettaglio i mestieri artigianali, come la pittura a smalto di stile ginevrino, e di lavorare direttamente con i clienti su ordini personalizzati. La nuova sede, che si apre quest'inverno, ha anche stimolato l'introduzione di nuovi prodotti che rafforzano la ragione d'essere del marchio . "Stiamo costruendo un pezzo di titanio per cose come sport e viaggi", afferma Wendt-Thévenaz. "Stiamo anche creando delle coppie uniche di orologi che rifletteranno uno speciale legame tra amici, una madre e una figlia, o due donne a mezzo mondo lontane l'una dall'altra".

Nel descrivere la nuova boutique di Madison Avenue di DeLaneau , l'amministratore delegato della società Cristina Wendt-Thévenaz preferisce non sottolineare il fatto che sarà l'unico negozio di orologi di New York ad essere riservato esclusivamente alle donne. Né menziona che i prezzi degli orologi dell'orologeria di Ginevra, che costano da $ 35.000 a $ 2 milioni, potrebbero rendere il negozio il più esclusivo. Invece, sottolinea la conoscenza del marchio della sua clientela. " DeLaneauriguarda la comprensione delle donne e le loro diverse sfaccettature ", dice. "Ciò che è particolare per le donne è che si reinventano ogni giorno. Possono essere donne d'affari e madri, e hanno diverse attività durante il giorno o nella vita che vorrebbero riflettere all'esterno. Tutto all'interno [del negozio] è stato creato per riflettere l'umore di una donna in un particolare momento. "

Questo obiettivo estetico rappresenta l'insolita nicchia di DeLaneau nell'industria orologiera svizzera. Per molti aspetti, l'artigianalità e i dettagli artistici degli orologi della casa superano gli aspetti di molti degli orologi dei marchi più vantati, grazie in gran parte a Wendt-Thévenaz, che impiega alcuni dei migliori specialisti del movimento meccanico e della gioielleria nel mondo e ha favorito relazioni strette con i migliori pittori di smalti tradizionali. Queste capacità invidiabili sono state create per creare orologiche riflettono la prospettiva di una donna; anche se applicato a movimenti così complessi come il 1608, dotato di un display di ore e minuti di salto interamente digitale, questi talenti impressionanti servono a incorporare elementi di design di glamour, bellezza e stravaganza che definiscono ciò che i termini dell'azienda "Orologeria femminile".

Questo concetto è stato prontamente accolto dai consumatori in Europa e in Asia, in particolare in Russia, che apprezzano le arti decorative tradizionali a cui DeLaneau eccelle. Ma negli Stati Uniti, dove la comodità dei movimenti al quarzo e il potere del marchio spesso guidano gli acquisti delle donne, le offerte uniche dell'azienda sono spesso trascurate. Fortunatamente, uno degli ammiratori dell'azienda, un investitore russo, ha permesso a DeLaneau di espandere la propria presenza nei negozi negli Stati Uniti e altrove.

Situato su Madison Avenue tra la 61esima e la 62esima strada, la boutique di New York permetterà allo staff di DeLaneau di spiegare in dettaglio i mestieri artigianali, come la pittura a smalto di stile ginevrino, e di lavorare direttamente con i clienti su ordini personalizzati. La nuova sede, che si apre quest'inverno, ha anche stimolato l'introduzione di nuovi prodotti che rafforzano la ragione d'essere del marchio . "Stiamo costruendo un pezzo di titanio per cose come sport e viaggi", afferma Wendt-Thévenaz. "Stiamo anche creando delle coppie uniche di orologi che rifletteranno uno speciale legame tra amici, una madre e una figlia, o due donne a mezzo mondo lontane l'una dall'altra".